探秘波哥大：海拔与精神的交融，独特风光与文化魅力并存

2026-03-04 20:49:35 旅行攻略 8℃ 0

攀登至蒙塞拉特山顶，日光好似锐利的刀刃一般穿透云层，给被称作“南美洲雅典”的波哥大勾勒出锐利的外形，波哥大所展现出的锋芒，并非仅仅是自然之光的恩赐，更是源自街巷之中不断交替传颂的“态度”，以及黄金所映射而出的荣耀，还有持续剖析自身的刚厉之刃，在距离波哥大并不远的城市锡帕基拉，还隐匿着哥伦比亚的“第一建筑瑰宝”，那便是盐矿大教堂。

在蒙塞拉特山顶俯视1700平方公里的哥伦比亚首都波哥大

金光弥撒“南美雅典”

把“2600 más cerca de las ”（再向星空靠近2600米），视作哥伦比亚首都波哥大（Bogotá）的城市格言，它一方面呈现出这座城市在物理层面更靠近星空，空气稀薄且清澈，为夜晚“手可摘星辰”提供优良的天文观测条件，另一方面象征着追求卓越、灵感以及希望的精神，“星空”代表波哥大对美好未来的憧憬，“2600米”明示了城市的海拔，使它成为世界上海拔最高的大型城市之一。我对于此有着贴近自身的切实体悟：我从巴拿马城乘坐飞机抵达波哥大，也就是从处于海边的地方来到位于高原之处，刚抵达的那两天身体状况极其不舒服，出现了向上呕吐且向下腹泻的情况。

9月的波哥大天气老是阴沉，让人有难以言表的压抑且迫切想释放之感，仿佛每日都会下雨，却又小气雨点，绝不全盆泼下。加西亚·马尔克斯在热带海岸长大，当年前来波哥大求学时首次体会到寒冷滋味，说“那种感觉很陌生，看不见摸不着”。我乘坐“摩的”，在波哥大拥挤车流里穿梭，头被严严实实地箍在小得离谱的头盔内，蓝牙耳机因而更靠近耳道。我听着马尔克斯自传《活着为了讲述》的音频版，恰好播放到多雨的马孔多的来历。

诚然，间或会有阳光，风自两段晴朗的缝隙寒凉嗖嗖地吹拂而来，所目睹之地皆为明亮的，致使适应了高原反应的我萌生出一股想要推开门出去的冲动。

我的首个到达之地是海拔3150米的蒙塞拉特山（Cerro de），其山顶有着非常好的视野，能够俯瞰山下方圆1700平方公里范围的波哥大全貌。上山和下山存在索道缆车以及铁轨缆车这两种方式，平日里的往返所需费用是2.95万哥伦比亚比索（大约折合人民币55元），在我到达之时是周日，有特惠活动，仅仅需要1.75万比索（大约折合人民币33元），大概率是旨在方便人们前往山顶做弥撒。

高耸的山顶之上，有一座修道院矗立着，其中供奉着基督坠世（Señor Caído）的雕像，从扩音设备之中，传来诵经的声音。另外，还有一条“十字架之路”，几组雕塑将耶稣背负十字架走到骷髅地的历程进行讲述。隔着山谷，能够望到另一座庇护波哥大的高山——瓜达卢佩山（Cerro de），其海拔为3317米，山上的白色圣母像在全城各处位置皆能够被仰望到。

即便山上寒冷之意逐渐浓厚起来，我依旧想要停留等到日落的时候，阳光穿透层层叠叠的云层，天地成为金色的一个整体，终究没有辜负我的等候，山上关系亲密的情侣、调皮的孩童以及神情惆怅的青年都被描绘成剪影，阳光也使得山下城市的格局变得清晰，山脚下就是高耸的金融大厦群体，玻璃的幕墙此刻闪耀着光辉，稍微远一点的地方是历史城区拉坎德拉里亚，这里众多展现底蕴的博物馆、教堂和广场是波哥大拥有“南美洲雅典”称号的基础。城市整体呈现出网格状的排列，进而展开，好像充满着一种秩序，然而，象征着历史以及现代的区域，与南部的贫民区远远地相互对望，而那贫民区又掺和着混乱以及不安。

有着布满古老教堂的地方，和布满博物馆的所在，还有布满行政中心之处，以及布满殖民建筑之地的历史城区，那便是——拉坎德拉里亚街区。

（）内内容为干扰性内容予以保留其无用性，以下是改写：坐铁轨缆车下山的我，穿过那隧洞之后，凭借车顶上一块块倾斜之玻璃，已然将波哥大美了吧唧华灯初上的夜景给瞅见了。从车站出来，迎接我的是喊着卖那烤棒儿玉米的摊家，还有身着传统衣裳、售卖特色吃食为“壮阳大屁股蚂蚁”的女子。再走上那么一小段距离，就近乎能碰到玻利瓦尔之故居了，然而走这段路期间曾有行凶抢劫之类的案件发生，有人建议我要么结伴一块行走，要么乘坐轿车前往。

蒙塞拉特山脚的烤玉米摊

“初来乍到，你或许会被这座无节制扩张的城市给吓到。”这是《孤独星球》所给出的提示。我并未被吓到，然而却实实在在见识了波哥大的那场“无节制扩张”：由于要修建地铁，城市道路被挖掘得惨不忍睹，建筑工地的护栏到处都是。虽说能够使用优步、滴滴等手机应用来打车，可政府对网约车是明确禁止的。所以司机都要求单人乘客坐在副驾驶位置，以防被怀疑是网约车，一旦碰到交警，就把正在导航的手机收起来。载我的那个司机，白天的时候，是国家审计办公室的一名公务员，然而到了晚上，他就出来跑车了，他还说“要是出来得早，一天能够赚到25万比索，这25万比索大概折合人民币465元”。就在前两天，因为对于燃料价格上涨这件事进行抗议，运输行业组织开展了罢工行动，这导致出现了“想要出城的车根本出不去，而外面的车也没法进不来”这种情况。

“态度”试验场

拉坎德拉里亚的通途两侧，有着色彩斑斓别致别样的房屋，有着风格彰显大胆醒目的壁画，有着骑行穿梭灵动矫健的车手，还有着可供人们与之合影留念萌萌的羊驼。路易斯·安赫尔·阿兰戈图书馆的外墙之上清晰写着这般话语：“他们勒住马匹，从战车上下来，将盔甲留在肥沃的土地上，然后并肩站在一起”，此乃引自《荷马史诗·伊利亚特》第三卷。

玻利瓦尔广场上供人合影的羊驼

先由我去参观波特罗博物馆，此博物馆内收藏着由哥伦比亚国宝级艺术家费尔南多·波特罗所创作且捐赠的作品。一进入博物馆，就能看见一只肥硕的大手，其膨胀而夸张的造型正是波特罗别具一格的风格，世界各地都存有他创作的雕塑，甚易让人一眼便辨认出来。这个被中国游客戏称做“胖胖博物馆”的地方，鼓气的橘子、发福的蒙娜丽莎、圆润的政治人物肖像随处都能见到。这种“膨胀美学”表面看似滑稽，实则是被包裹于幽默糖衣之下的深刻社会批判以及权力解构。在波特罗的世界当中，肥胖可不是身体方面的缺陷，而是权力以及消费膨胀所形成的隐喻，圆润的线条之下呀，包含着对整个哥伦比亚甚至拉美社会最温柔且最不能被忽视的审视。

含有夸张膨胀造型的艺术品，是由波特罗创作的，在波特罗博物馆里，这个博物馆因此被戏称为“胖胖博物馆”。

波特罗博物馆属于由哥伦比亚中央银行文化分部进行管理的文化综合体，和它连通的别的展馆当中能够看到像达利、莫奈这样世界级大师的作品以及各类先锋艺术，博物馆周边摊点售卖的冰箱贴除对名画进行复刻外，还印有着现象级电视剧《丑女贝蒂》当中男女主角的肖像以及哥伦比亚著名毒枭巴勃罗·埃斯科瓦尔的身份证。

离这儿不远的地方有个马尔克斯文化中心，那红砖建筑是哥伦比亚极具盛名的现代建筑大师罗赫利奥·萨尔莫纳的心血之作。它的一楼书店把马尔克斯的差不多所有作品都摆在了最显眼之处，墙上挂满了历届诺贝尔文学奖得主的画像。我还碰到了一群为某音乐节开幕进行表演的土著舞蹈队伍，那些纹面鼓手从室内一直跳到了大街上。外面柱子上画着马尔克斯跟球王贝利相拥的画面。

马尔克斯文化中心一楼书店里的哥伦比亚文学巨匠马尔克斯作品墙

一群鸽子乌泱泱地纷飞着，我晓得玻利瓦尔广场（Plaza de Bolívar）抵达了——旅行攻略中记载着：“处于广场周围半径50米范围里面的任何人，鸽子均会朝着其投掷鸽屎‘炸弹’。”在广场的中央伫立着于1846年铸就的玻利瓦尔青铜铸造的塑像，这乃波哥大的第一座公共树立起来用于纪念的碑。在广场的南侧是气势非凡的国会大厦，在北侧则端坐着最高法院‘司法宫’，在西侧呢有着市长居住工作的列瓦诺大厦，在东侧矗立着波哥大主教堂。现在被称作“7月20日博物馆”的东北角的花瓶楼，1810年7月20日有“自主呼声”在此发生，那是哥伦比亚第一次争取自主的尝试，该尝试直到1819年才正式脱离西班牙，这里曾是殖民时代的斗牛场，曾是殖民时代的市场，曾是殖民时代的刑场，如今这里已是游客打卡地。我的航拍视角里，瓜达卢佩山高高在大教堂背后雄踞着，广场地面往上写着字样，那字样是“我们要求中央总参谋部这个反政府武装组织，以及佩特罗这个哥伦比亚总统，归还科科和比戈特斯，这是两个被反政府武装组织征召入伍后去世的年轻人” ，这是民众同时朝着反政府武装和政府提出的声讨。

玻利瓦尔广场，处在波哥大市中心的位置，其四周是被立法、行政以及司法这些国家权力象征性建筑环绕着的。

玻利瓦尔广场的地面之上，有着这样的字样，那便是我们要求中央总参谋部，也就是反政府武装组织，和佩特罗，即哥伦比亚总统，归还科科和比戈特斯，这是被反政府武装组织征召入伍而后去世的年轻人。

被称作“波哥大最著名小吃店”的广场附近假门餐厅（La Falsa），创建于1816年，橱窗里陈列着甜蜜糖果，最多容纳20人的店内面积不足15平米，一面大玻璃拓宽了空间视野。我在熙攘食客中辗转周旋，最终在二楼角落找到座位坐下，跟随周围人点了店家特色塔马利（Tamal）及一杯热巧克力。塔马利类似中国粽子，是用香蕉叶或玉米叶包裹的玉米饼。哥伦比亚各处馅料配方多种多样，这家店是土豆鸡肉馅的。

被誉为“波哥大最著名小吃店”的狭小而拥挤的假门餐厅

有着假门之称的餐厅，推出了特色餐点，餐点里有塔马利，塔马利是那种用诸如香蕉叶或者玉米叶包裹起来的玉米饼，同时还有热巧克力。

波哥大堪称似一个“态度”试验场，波特罗运用着膨胀起来的幽默去解构权威，广场之上的标语凭借锐利的笔迹切割现实，世代传承下来的塔马利把所有矛盾温柔地予以包裹。此地并不提供简单的答案，仅让魔幻跟坚硬、抗议与庆典、殖民遗产同本土复兴持续不断地碰撞，于安第斯山风中，波哥大不停地调整自我的定义。

“黄金”三重奏

向着玻利瓦尔广场的西南角行进，我推开一扇并不显眼的木门，穿过狭窄的门卫屋子，再开启一道小小的门，圣克拉拉教堂也就是 Museo de Santa Clara 的耀眼光芒迎面而来，既华丽又令人感到惊艳。这座教堂修建于 1647 年，如今已然成为一座博物馆，其外观呈现出冷峻的罗马式风格，而内部装饰却是有着强烈反差的巴洛克风格。拱形的天花板好似繁星那般璀璨，那些金色的木花与蓝白粉色系的底纹契合得堪称完美；祭坛上面装饰着大量的金箔，营造出了让人眼睛发花的辉煌效果；100 多幅古典画作分别排列在两侧的墙上。

圣克拉拉教堂里金光扑面的巴洛克风格拱形天花板和祭坛

圣克拉拉教堂门外，就是国会大厦的后院，女警卫提醒我，要保管好手上的相机。我向北穿过游客罕至的街道，能闻到大麻和尿骚味，路过一些书摊，很快就抵达另一座教堂——圣弗朗西斯科教堂（ de San）它将黄金极致演绎。该教堂建于1557～1621年，是波哥大现存最古老的教堂。镀金的雕刻和造像布满整个圣坛。三层楼阁堆叠起来，组成一个如天堂般的梦幻空间。

圣弗朗西斯科教堂里摆放着三层阁楼堆叠而成的金色圣坛

那个声名远扬的黄金博物馆，也就是Museo del Oro，在不远处，它收藏了数量超过5.5万件的，由黄金以及其他材质制成的器物，这些器物大多源自西班牙殖民之前的文明。这个博物馆不断地强调着，冶金术是人类最为伟大的成就当中的一个，并且4000多年以前，安第斯山脉中部的先民便已然掌握了成熟的金银加工技术。馆里面收藏有黄金海螺，还有面具，也有盔甲，甚至有装古柯粉末的容器。在这里，黄金不再是那种显得俗气的财富代表，而是被制作成了信仰的承载之物，成为了精密的仪器，乃至变成了理解土著人宇宙观的关键密钥。有一个金筏子，它工艺精绝，重量仅仅只有260克，筏子上面刻着酋长等人物，可称作镇馆之宝，被放置在单独的房间进行展示。还有另一个房间，里面上百件金饰分类排列组合形成一个圆形神坛，据说印第安人会把圣物扔到湖里来获得神的青睐，声光电特效每4分钟循环一次，营造出与神对话的氛围。

黄金博物馆镇馆之宝金筏子

站在黄金博物馆那儿往回看，能看到两座教堂，它们金碧辉煌，前哥伦布文明的古老智慧，跟殖民者们的宗教献祭相互交织在一起，黄金实现了从一种“殖民权力象征”到“本土文明血脉”这样的意义跨越，二者共同去解构这片土地有的荣耀与苦难。

锡帕基拉盐教堂

在距离波哥大以北大概50公里处的城市西格基拉，存在着哥伦比亚极为迷人的景点当中的一个，那便是地下盐教堂，而它丝毫不谦逊地宣称自身是本国的“第一建筑瑰宝”。

位于地下的锡帕基拉盐教堂曾经是一座矿井

专门用于周末以及假期的特色旅游观光蒸汽火车，是从波哥大前往那个地方的，而我呢，是在波哥大汽车北站乘坐大巴车，花了9000比索（大概折合人民币17元），历经大约1.5个小时，才来到锡帕基拉烈士广场，接着步行20分钟，穿过小镇，爬上山顶，才抵达盐教堂门口。其门票要11万比索（大约折合人民币205元），真的称得上很贵了。

教堂的前身是一座旧盐矿，那时人们在城外的一座山里挖凿矿井，这矿井的历史能够追溯到穆伊斯卡时期，也就是公元9世纪至16世纪中叶，这里的食盐虽然已被大量开采，然而储量依旧巨大，听说还能够继续开采500年，地下教堂的建造起始于20世纪50年代，在1995年向公众开放，其主体部分处于地下约200米处，长度为75米，高度是18米，能够容纳8400人。

旅游者得在导游引领之中组成团队方可进入，我们经由验票的闸机，穿过好似时光隧道那般的长廊，路过有着十四种各不相同风格的小小教堂，那是意味着耶稣最后一段行程的“苦路十四处”，每一个空间之内都放置着或为石雕或者是凿刻而成的大十字架，其周围有几个用来供人跪拜的方形石墩，再朝着地下更深的地方移步，经过一个顶上是圆形的石室，便抵达那由三个高大洞穴所构成的主教堂，此地是在一九九五年十二月新凿而建成的，三个圣殿各自代表着耶稣的诞生、生平经历以及死亡。处在中央位置的、规模最为庞大的圣殿跟前，有着散发着绿色光芒的十字架，其前方存在一座依照米开朗基罗的《亚当的创造》进行创作的圆形地雕，并且还有供众人去做弥撒所需的成排的长椅。旧教堂位于新址的上方位置，高度数值为22米，然而却由于存在安全方面的隐患所以被关闭了。

盐矿教堂之中，每一个空间里面，都放置着石雕十字架，彩色的灯光，营造出缤纷的效果。

我好像进入了地下砌成的迷宫，小的岔走之路特别多，得瞅着地图去防止迷路。我见识了各种样式造型的石头十字架，时不时地去喟叹进行开凿者的精巧技艺，但教堂的灯光太过简易和粗疏，致使观赏效果大大降低。这儿还有矿工博物馆以及祖母绿宝石展厅，3D影院播放着阐释盐矿由来经过的影片，这些都算是能够延展知识的地点。

此次参观的整个过程耗时大概是两小时，一列没有轨道的所谓“小火车”，把我们从地下带离，去到了位于入口处的矿工广场，那个地方摆放着矿工雕塑，并且还设置有攀岩墙。

把有趣的小镇说成锡帕基拉，9月初的时候去了盐教堂，夜幕降临之际，只是匆匆看了一眼怡然自得生活着的小镇的模样。来年1月又来到了这里，市民广场（Plaza de los）里还有圣诞节过后留下的灯饰以及迎接新年的那种热闹氛围。大教堂内坐着好多参加弥撒的人，这座建筑在1805年开始建造，花费了111年的时间才竣工。一家假门餐厅分店在广场边，它比波哥大的老店宽敞许多，墙上大片空间绘有食物介绍以及餐厅历史，我因此更了解这家老店：一位哥伦比亚妇女在205年前为女性解放而奋斗，她违背传统，在丈夫支持下创立了这家被视作本国最古老的餐厅，这里离哥伦比亚独立呐喊的地方只有几步路途，经过八代传承，继续用经典风味取悦味蕾。

锡帕基拉小镇

锡帕基拉是马尔克斯完成高中学业之处，他多次往返于波哥大与加勒比海岸，马格达莱纳河上的旅行见闻成了《霍乱时期的爱情》等作品的重要素材，他的中学母校如今被改造成文化中心，我想进去参观却被工作人员拒绝，工作人员称这里只是学生上课的地方，小镇上餐厅的墙上画着马尔克斯的形象，这印证着此地与这位大文豪的几分关联。